FORTUNY Y MADRAZO, EL MAGO TEXTIL.

Mariano Fortuny y Madrazo: un mago textil

La figura del mago representa la posibilidad de traer lo impensado a un plano real o de transformar la materia en otros estados. La figura de Mariano Fortuny y Madriazo, está hecha de esta misma consistencia. Nació un 11 de mayo de 1871 en Granada, España y falleció el 3 de mayo de 1949 en Venecia. Hijo del famoso pintor español Mariano Fortuny quien se asimila en importancia al conocido Goya, su madre Cecilia Madrazo, también nace en una cuna rodeada de pintores. Así, la figura de este hombre comienza a moldearse desde antes de existir para así convertirse en un futuro como pintor, grabador, diseñador textil, diseñador de moda y escenógrafo.

Su infancia transcurre entre Venecia y Paris y desde joven decide viajar en la búsqueda de los artistas que más admiraba, ejemplo de esto es el compositor alemán Wagner. Construyéndose mediante estos viajes y su búsqueda, en la figura ecléctica que encarna, rasgo característico de la modernidad y de los hombres de fin de siglo.

CHAL KNOSOS

El estudio de la pintura lo lleva hasta la antigua Grecia, enraizando en este periodo su fijación por el uso de túnicas con telas ligeras y pliegues finos. En 1907 diseña el vestido Delfos, adelantándose a Poiret y Chanel en la liberación del cuerpo y el desuso del corsé. Esta prenda es realizada en seda plisada, cayendo hasta los pies, sin costuras ni recogidos siendo recorrido por un cordoncillo de seda con incrustaciones de cristal Murano, el cual va ampliando o reduciendo el tamaño de la manga. Mujeres de su época como la bailarina Isadora Duncan, Martha Grahan y la seductora Mata Hari, vistieron sus prendas. Otra prenda emblemática es el chal Knosos, confeccionado en fina muselina y decorado con motivos de las Cícladas.

Fortuny utilizó terciopelos, sedas, óxidos metálicos y tintes

que hacía traer de Brasil, México o India, experimentando en el teñido y la búsqueda

artesanal de los valores estilísticos del pasado con procedimientos técnicos y tradicionales para alcanzar por medio del arte la belleza escondida de las cosas. Su trabajo ha sido admirado y seguido por Issey Miyake, Gyvenchy y Karl Lagerfeld entre otros.

http://www.vistelacalle.com/42131/mariano-fortuny-y-madrazo-un-mago-textil/

¿Y LA PRIMERA MODISTA?. ROSE BERTIN, UNA PLEBEYA EN VERSALLES.

ROSE BERTIN

Si Charles Worth representa al primer gran couturier de la Historia de la Indumentaria, la considerada primera gran dama de la Alta Costura es Rose Bertin, que gracias a sus vestidos para la alta sociedad europea, consiguió convertirse en símbolo de una época que poco tardó en venirse abajo.

Fue nombrada ministra de la moda por una joven María Antonieta, quien llegó a romper las normas de protocolo para verse con su ahora amiga Rose y poder compartir sus consejos estéticos.

Y así la carrera de Rose Bertin se vio catapultada, influenció la moda de su época lanzando sin cesar nuevas tendencias, como el Gran Vestido de Corte (“Grand Habit de Cour”), los tocados altos o los vestidos campestres de muselina con que María Antonieta se vestía en Trianón.

Tras la ejecución de María Antonieta, Rose Bertin se exilió a Londres para escapar al Terror y no volvió a Francia hasta febrero de 1795. Cayó en el olvido hasta su muerte, el 22 de septiembre de 1813.

PALACIO DE VERSALLES

Fotografía y Moda

Interesante documental de Canal Historia a cerca de la imagen en el mundo de la moda.

Desde las primeras ilustraciones de moda de la historia, hasta los grandes fotógrafos de moda contemporáneos.

La imagen. ¿Qué... imagen? 

Imagen personal captada por una cámara fotográfica. 

La imagen de la imagen... ¡fascinante!



Historia de la Fotografia: La Moda:

http://youtu.be/1yhRIvXRIwo

http://youtu.be/1ODSo9EWJQk

http://youtu.be/cRX3E_OIh64

Haute Couture y el Comienzo de las Modas.

La imprecisa idea del comienzo de algo siempre me ha transmitido la sensación de estar ante algo nuevo y sin precedentes, una sensación de cambio a muchos niveles, digamos histórico.

Insisto, como en la entrada anterior, en que el concepto de moda, tal y como hoy lo conocemos, no siempre abarcó el amplio abanico de posibilidades que hoy comprende, ni su uso ha estado siempre al alcance de todas las personas como ocurre hoy en día.

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SIGLO XVI

SIGLO XVII

La moda es un fenómeno socio-cultural que surgió en Europa en los albores del Renacimiento
Hasta entonces la ropa era un mero distintivo social.Deduzco que ascender en la carrera de las clases sociales en la Edad Media suponía cambiar de vestuario, un aliciente para más de una seguramente.

El Renacimiento irrumpió cargado de precursoras ideas, entre ellas la puesta de relieve de la individualidad. La ropa se convierte en una nueva forma de expresión de la personalidad individual y del gusto propio.

Estas nuevas tendencias, fruto de nuevos ideales, hicieron posible nuevas costumbres en el mundo de las artes en general: los artistas comienzan a firmar sus obras y a ser conocidos.

La industria textil progresaba, las comunicaciones con Oriente a través de la ruta de la seda aportaba colores nuevos, pieles, sedas, tejidos de Damasco, hilos de oro... entre la aristocracia y la burguesía italianas y flamencas comenzó a desarrollarse un diálogo nuevo a través de la vestimenta y un deseo de ser original que se extendió por toda Europa y no se produjo en ninguna otra cultura: las modas. Sin embargo, sólo durante el siglo XX el fenómeno cobra dimensiones desconocidas.

SIGLO XVIII

La Alta Costura es la creación firmada y, por tanto, de diseño original, de modas de la más alta calidad y de confección totalmente artesana. El couturier o diseñador crea diseños a partir de una toile de hilo o percal que lleva su nombre y después se hacen las prendas basadas en esa toile. Toile, tela en francés.

WORTH Y DOS DE SUS CREACIONES.

El instaurador de la Alta Costura fue Charles Frederick Worth, el primero que creó libremente formas nuevas fuera de la influencia de la corte. Dijo:

           "la creación es el secreto de mi éxito".

WORTH

Fundó su casa en 1858, y junto a otros como Doucet o Paquin creó la Chambre Syndical de la Confection et de la Mode, en 1868, para impedir la copia de sus modelos y proteger así sus negocios.

WORTH

WORTH

WORTH

En 1910 la costura se separó de la confección al crearse la Chambre Syndical de la Couture y quedar establecidas ya las diferencias entre la alta costura, la media costura, ambas con clientes particulares y profesionales, y la pequeña costura más propia de los modistos tradicionales de trajes a medida.

La Casa Worth reabrió sus puertas y la etiqueta fue resucitada en 2010 por el empresario Dilesh Mehta y Bedin fue fichado como su nuevo director creativo. La marca había permanecido en letargo desde que en 1956 echó el cierre. 

Bedin procede de una familia de sastres italianos y se formó en la escuela de cámara sindical en París antes de trabajar con Karl Lagerfeld y Thierry Mugler. Su primera colección para Worth se presentó en Londres en septiembre de 2010 y, desde enero de 2011, lo hace en París.

Giovanni Bedin para Worth.

Giovanni Bedin para Worth.

Os dejo unos enlaces que me ayudaron a obtener la información y un par de vídeos:

http://www.worthparis.com/

http://blogs.elpais.com/delitos-y-faldas/2013/01/resucitar-a-worth.html


http://rociosalvatierra03.blogspot.com.es/2012/09/historia-de-la-moda.html


http://youtu.be/DvXtjhAJZHA

http://youtu.be/F5DmPR1KmJE

Revistas de moda: notas sobre los orígenes.

Como ya sabemos, la Moda no siempre se ha concebido tal y como lo hacemos hoy en día, y durante siglos no fue objeto de descripción ni existen crónicas de profesionales o publicaciones específicas.

He encontrado información de unas láminas muy curiosas. Surgieron a finales del s. XV y principios del XVI y tuvieron su auge en los siglos posteriores hasta llegar a la actual foto de revista.

En dichas láminas se mostraban los vestidos de diferentes personalidades y ya se hacía hincapié en detalles y abalorios traídos de otros países o en los peinados.









Le Mercure Galant, una revista francesa de entretenimiento y variedades, entre ellas la moda, data de 1672. 

 

El Lady Journal de Inglaterra, que apareció en 1775, tuvo pronto una imitadora en Francia, Le Journal de Dames; más tarde aparecía Le Courrier de la Mode, más específica y completa que su antecesora, justo antes de la Revolución Francesa. 

Servían como entretenimiento para la mujer de clase alta, por lo que aún no podemos hablar de revista de moda especializada. En muchos casos se trata de simples anexos y suplementos unidos a otra publicación. La evolución de las revistas va muy ligada a la de los periódicos, por ejemplo. 

                     

Le Courrier de la Mode

Pero es en el siglo XIX, tras la Revolución Francesa, y a partir de la segunda mitad, con la Revolución Industrial, cuando la moda comienza a aparecer con fuerza en las revistas ilustradas femeninas, convirtiéndose en uno de los temas más importantes y esperados de la revista.






El Cabinet de Mode, por ejemplo, supuso un nuevo concepto de revista que incluía tendencias de vestir y también de mobiliario o joyas, entre otras.

Los ingleses estaban entusiasmados ante este nuevo horizonte y pronto Cabinet pasa a llamarse Magazine des Modes Anglaises et Françaises.











L´Observateur de la Mode surge en 1818 y La Mode en 1829. 

La Mode, 1829

Hacia ese año surge en España el Correo de la Moda y La Moda Elegante. Figurines, descripciones, tendencias...

En 1867 nace la revista semanal de moda Harper´s Bazaar, la primera en EE.UU. de este tipo y destinada exclusivamente a la mujer de clase media-alta. Podríamos considerar que estamos ante el nacimiento de la primera publicación especializada de moda y textiles tal y como hoy la conocemos.

Harper´s Bazaar, nº 1

Unos 30 años más tarde, en 1893, nace la emblemática Vogue y lo hace con los mismos planteamientos que el bazar de Harper, nuevos planteamientos de la moda, de la manera de verla y de analizarla, evocadoras puestas en escena y ya en el siglo XX fotos espectaculares o trabajos con grandes artistas de cada época.

Vogue, nº 1

La revistas europeas tomaron buena nota y se adaptaron rápidamente a las nuevas formas de enfocar la moda.

A estas alturas, la moda ya es un objeto que analizar, una manifestación cultural y estética que se divulga. Hay que contarlo, enriqueciendo rápidamente el léxico de la moda y los bolsillos de muchos modistos.

Dos grandes fotógrafos de moda:

Richard Avedon, for Harper´s Bazaar

Helmut Newton, for Vogue

Para acabar, una peli.

Balenciaga

Balenciaga, un verdadero genio. No podemos empezar a hablar de creación sin referirnos a sus propias palabras:

Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida

Cristóbal Balenciaga

Coco Chanel llegó a decir que el era el único entre ellos (Chanel, Dior, Givenchy, Ungaro...) que es un verdadero couturier, el maestro de todos ellos, según Christian Dior.

Os presento, por si alguien aún no lo sabía, a la Moda. Con mayúsculas. Juzgad por vosotros mismos.

Página del Museo Balenciaga:

Cristóbal Balenciaga

De cómo la Moda se mezcla con otras Artes: Moda y Publicidad.

Si existe una marca que representa el lujo, en la moda española, esa es Loewe.

Muy pocos conocen que la historia de Loewe empieza antes que la de la legendaria "maison" Louis Vuitton, allá por 1846, en un pequeño taller artesanal situado en la antigua calle Lobo (actualmente calle Echegaray), en el centro de Madrid. Este taller especializado en la producción de marroquinería, artículos de piel para caballero como billeteros, monederos, petacas... será el futuro embrión de la marca.

A partir del año 1872, cuando se asocia al taller el artesano alemán Enrique Loewe Roessberg, surgirá la firma que la hará conocida en todo el mundo. Enrique Loewe, como emprendedor comerciante, impulsará el éxito del taller mediante creaciones novedosas, de origen alemán, elegantes y con una alta calidad como factor diferenciador. Esta originalidad y exclusividad, cimentó un nombre símbolo de lujo artesanal y dio sus primeros grandes pasos ampliando el negocio y trasladándolo en 1892 a la calle Príncipe de Madrid.

En aquellos momentos su clientela eran las personalidades más importantes del país, políticos, industriales y aristócratas, que vinieron atraídos a la primera tienda de lujo, con vistosos y modernos escaparates y carteles.

El lujo, exclusividad, elegancia y refinamiento recibió una ayuda fundamental en la persona de la Duquesa de la Conquista, distinguida cliente de Loewe, que introduce la marca en Palacio. Esta calidad es premiada con la concesión del título de Proveedor de la Casa Real en 1905, en nombre del rey Alfonso XIII a favor de Don Enrique Loewe Hilton, ya segunda generación gestora de la dinastía familiar. Este aval y su producción excelente, contribuye al crecimiento de la empresa y aumenta su notoriedad de marca. Los resultados económicos permiten la ampliación del negocio con dos nuevas tiendas en el año 1910 en la ciudad de Barcelona.

Tras la Guerra Civil se inicia una expansión que tiene en 1939, con la tienda de Gran Vía de Madrid (todavía existente), un relanzamiento cualitativo. Esta tienda introdujo un nuevo concepto: un escaparate semicircular que oculta la visión del interior de la tienda a los transeúntes.

La llegada de producciones cinematográficas a España tendrá una especial relevancia para la difusión de la Casa. Personalidades destacadas como Ava Gardner, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Sophia Loren y el escritor Ernest Hemingway se enamoraron de Loewe.

Entre los años 40 y 70 se pueden considerar unas décadas "de oro" dentro de la creatividad de sus productos. Es de destacar en 1949 la apertura de una de las fábricas más importantes del mundo en artesanía de piel, de la mano de Loewe. El creador en aquella época "dorada" fue José Pérez de Rozas, quien le otorgó a Loewe su liderazgo creativo desde 1945 hasta 1978. José Pérez de Rozas se caracteriza, entre otras cualidades, por el montaje de escaparates muy teatrales, precursores del "visual merchandising".

Ya en 1960, Enrique Loewe Lynch impulsa el Prêt-à-Porter para mujer, contando con diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld o Laura Biagiotti.

Progresivamente se expande la firma por todo el territorio nacional y no será hasta 1969 cuando se inician las aperturas internacionales con la tienda situada en Londres. Los años setenta se caracterizan por las aperturas de tiendas emblemáticas como las de Tokio, Sidney o Dubai. En los años 80 firma un acuerdo con Louis Vuitton y abre su tienda en París. Es cuando Loewe incorporará a sus colecciones el Prêt-à-Porter masculino.

1996 es un año clave, se cumplen los 150 años de la firma y a la vez se pierde la independencia empresarial, siendo adquirida por LVMH. Hoy esta marca internacional todavía mantiene sus valores diferenciados; forma parte del grupo Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), que le ha dado mucha más dimensión global, pero asimismo, es gestionado por ejecutivos que tienen como premisa conservar la tradición artesanal y la "españolidad" de la misma.

Hoy por hoy, Loewe, es una firma de envergadura mundial dedicada a la marroquinería, el Prêt-à-Porter de lujo, exclusivo, a la perfumería selecta. Para los españoles, lujo es Loewe, cuando hablamos de iconos que han pasado a través de generaciones de mujeres, productos artesanos de calidad. Como el bolso Amazona, su nombre simboliza la fuerza femenina que se ha mantenido vigente y actual durante más de un cuarto de siglo. Para los hombres las billeteras, portafolios y artículos en piel son muy apreciados sin olvidar los vibrantes colores de España en las corbatas de seda. 

Tal como el sentido del tacto es vital para Loewe, lo es el sentido del olfato. Las fragancias para hombres y mujeres contienen la complejidad y la magia española.

Su característico tacto seductor de las pieles con su brillo y suavidad insuperables, se agregó el glamour moderno de la actualidad gracias a Stuart Vevers, su director creativo desde 2008, quien le imprimió a la marca sus diseños vibrantes totalmente actuales y modernos fundamentalmente informados por la herencia y la esencia artesanal de Loewe.

En el último ejercicio, Loewe ha reorganizado su estrategia comercial y de marketing, orientando la oferta hacia las raíces que la hicieron leyenda en el mundo del lujo, esto es, los productos de cuero. Para aventajar a sus rivales, en base a su fortaleza en la marroquinería, ha creado "Leather Icons", una colección que va a permitir a la firma retomar una posición líder en el mercado de los artículos de piel de lujo. La nueva colección se basa en 21 piezas de piel actualizadas (12 para mujer y 9 para hombre); artículos como el pantalón "pitillo", el vestido o el "blazer", que están al margen de las tendencias de temporada. Esta filosofía ha sido puesta en marcha por Lisa Montague, nueva consejera delegada desde junio de 2009. Fuentes de la firma han detallado que "es una colección que nace con vocación de permanencia dentro de la oferta de productos de Loewe y, por lo tanto, no se rebajará". Una clara maniobra de marca exclusiva. Los artículos están fabricados en el taller de Loewe en Barcelona, que se ha especializado en piel, mientras que en Getafe, se mantiene la producción de bolsos, accesorios de cuero, artículos de regalo y diseño textil. "Leather Icons" se comercializará en el 40% de las tiendas de Loewe por el mundo. Fueron un símbolo clásico de principios del siglo XX, los bolsos de piel de cocodrilo, serpiente o iguana . Los bolsos producen , al menos, el cincuenta por ciento de la facturación. Hace un año, Pierre-Yves Roussel, presidente de Moda de LVHM, declaró: "Queremos desarrollar Loewe como una enseña global, potenciar su internacionalización basándonos en sus fortaleza: la artesanía de piel".

En este momento, Loewe cuenta con 29 tiendas propias en España, diez establecimientos para hombre y siete de mujer. En el ámbito internacional sus 125 tiendas propias se suman a cincuenta puntos de venta en aeropuertos y al centenar de tiendas multimarca, incluyendo los grandes almacenes Begdorf Goodman en la Quinta Avenida de New York. En esta estrategia comercial, se recuperan los desfiles de moda privados para sus selectos clientes pero sólo en tiendas señeras de la firma, como la de la calle Serrano ( Madrid), Montaigne en París o Ginza en Tokio. Loewe ha reducido considerablemente la inversión en el departamento textil de moda para mujer, al que se incorporó hace cuarenta años.

También la marca introdujo en el mercado español, hace unos dos años, la formula de venta " Made to Order", que es una colección anual de piel y peletería a medida para mujer y hombre que sólo se vende en eventos privados a principios de año.

Los mercados principales de Loewe se pueden considerar, en definitiva, España, Japón y Asia-Pacífico.

España es reconocida internacionalmente por la calidad de las pieles de cordero, valor diferencial con otras marcas del sector y las mejores van a Loewe. "Cordero entrefino español" se refiere a los corderos que pastan en las frías alturas de los Pirineos españoles. Los expertos de Loewe únicamente aceptan un pequeño porcentaje de pieles que pueden ser juzgadas como absolutamente perfectas. Como resultado esta piel, la napa, no encuentra rivales en cuanto a su brillo y suavidad.

Loewe continúa focalizando los valores centrales de la creatividad y de lo artesanal ejemplificado en los más suntuosos bolsos en ante y piel y las sedas en sus corbatas y pañuelos que llevan las historias de España. Todos estos objetos son presentados en hermosos empaques que siempre han sido parte de la singularidad y distinción de Loewe. Todo empieza con el deleite de los sentidos. Loewe donde un toque cuenta la historia.

Sus campañas publicitarias y de comunicación son clásicas pero a la vez de las más plásticas, con un excelente montaje fotográfico y de brillante creatividad artística.

Pero lo más importante que le debemos a Loewe es el haber apostado porque en España también se podía crear un producto de calidad, fiel a una identidad y un estilo propio, que pudiese competir con las exquisiteces de francesas o las pasarelas italianas, sin duda un ejemplo más de que el producto nacional en muchas ocasiones es la mejor opción.

En estas últimas temporadas se apuesta por potenciar perfumes que asocian su imagen a valores como la tradicionalidad y el señorío español sin dejar de innovar, adaptándose a las tendencias en el mercado. Sus campañas lo muestran claramente. Un ejemplo está en Eugenio Recuenco, artífice de la producción tanto gráfica como audiovisual de la campaña publicitaria de "Quizás, Quizás, Quizás de Loewe". Este anuncio puede llevar a distintas emociones: la seducción, la seguridad, la decisión, el éxito, la aceptación, la valoración social, la autoestima que provoca la compra del perfume. Se intenta convencer que con la adquisición de un producto como este consigues un "plùs", estamos comprando algo más que una fragancia agradable.
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Aunque el producto no tiene relevancia en los anuncios existe una línea de investigación que nos advierte de la importancia del "packaging" como una gran motivación de compra en el lugar de venta. Una dinámica utilizada, especialmente, en los artículos de lujo, pero con más relevancia en las fragancias o perfumes. La diferenciación entre marcas de lujo no se centra en la fragancia en sí, el diseño del envase de cristal es un elemento esencial para el consumidor. En el caso representado, este frasco de sinuosas formas fue realizado por el arquitecto Pablo Reinoso que ha llevado la dirección artística de los perfumes "Esencia Femme", "A mi aire", "Solo" de Loewe, y también colabora con Givenchy, otra de las firmas del grupo LVMH. El envase es un contraste entre las curvas y elegantes líneas que se basan en la sinuosa cinta de Möbius y el minimalismo del tapón metálico. La cinta o banda de Möbius es una superficie de una sola cara, y un solo borde, tiene la propiedad de ser un objeto no orientable. La campaña publicitaria muestra un juego de emociones en el que se escenifica el cortejo y seducción de una mujer hacia un hombre, por esto ella se encuentra en una posición seductora y él es un muñeco esperando que ella le provoque, le de cuerda.

La campaña del perfume para hombre "Solo Loewe", mucho más extensa en cuanto su aparición en los medios, se dirige a hombres de entre 25-45 años. El producto es una fragancia oriental, lanzada por la casa en 2004. La primera sensación es que abre con notas de salida de lavanda, mandarina, bergamota y limón. Las notas de corazón contienen aldehídos, nuez moscada, canela, pimienta rosa, menta, alcaravea y anís. El fondo de la fragancia está formado por notas de ámbar, almizcle, musgo de roble, vainilla y madera. Toda una experiencia olfativa para expertos y consumidores. El mensaje publicitario va enfocado al hombre moderno que quiere ser único, por decirlo de algún modo, que aspira a ser el "sumum" y está a la última en las tendencias de moda.

Cualquier marca de lujo, pero sobre todo, las clásicas como Loewe, conocen la atracción que genera la utilización de la imagen y la fotografía artística en cualquier soporte o canal publicitario.

La última campaña estrella es la que presenta a su perfume masculino "7", fragancia inspirada en el universo taurino y cuyo protagonista es el matador Cayetano Rivera Ordoñez, que es imagen y embajador de la firma. El nombre del aroma "7", según Loewe, explica el mundo. Simboliza los días de la semana, las maravillas del mundo, el número de océanos, los colores del arco iris, los pecados y las virtudes. Según la marca, el matador representa la fuente de inspiración del aroma. Curiosamente, el producto fue creado con siete componentes que representa cada uno un valor. La pasión está representada por la rosa, muguet y el nerolí; la valentía y la fuerza por la esencia de baya de pimienta; el valor humano y divino por el cedro de Atlas de Marruecos; la vida y la muerte por la esencia de manzana roja; y el orgullo por musk. Reforzados es tos componentes por el vetiver como aroma. Para proteger la esencia, Loewe ha seleccionado un frasco color azul cobalto intenso, que simboliza un tono utilizado en la confección de trajes de toreo. La bomba, que es de acabado metalizado, lleva el anagrama de la firma y en la parte inferior del recipiente, se ha impreso el logo de la fragancia en color plata.

Todos los artículos de este blog forman parte de una serie de ejercicios de clase, los textos han sido extraídos de otros artículos y libros. Os invito a opinar, a compartir y a disfrutar de esta experiencia.

Gracias!